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听说贵圈最近在大换血?
送交者: 蓝莓我不蓝[♀★★☆小怂猫嗷喵☆★★♀] 于 2018-05-14 17:47 已读 513 次 2 赞  
      最近时尚圈很热闹。有些人鼓掌,有些人唱衰,有些人八卦,有些人看戏。

当 Hubert de Givenchy 先生去世,象征着时装行业黄金年代渐行渐远的时候,我们眼下的这个巨大产业,在经历了新旧世代交替、品牌更新形象以及对千禧一代的猛烈示好之后,眼下正在发生的大事,乃是基因的重组与换血。

想要彻底改变一个时装品牌的风格其实没有那么难,在市场决定一切的生意至上法则面前,如今只需要换一个设计师,你就能立刻见到“重焕生机”,或者“面目全非”。

来简单复习一下最近换帅的新闻: Berluti 宣布 Haider Ackermann 下课了,接替他艺术总监职位的,是闪电般决定从 Dior Homme 离开的 Kris Van Assche ——事实上 Haider Ackermann 顶替 Alessandro Sartori ,在 Berluti 也就呆了一年多的时间。

Haider Ackermann

那么取代 Kris Van Assche 在 Dior Homme 原有职位的是谁呢?没错,亲手将 Louis Vuitton 男装送往潮牌大军里开疆辟土的 Kim Jones 。 Louis Vuitton 当然不甘心摇钱树这么跑去了阿诺的亲闺女 Dior 的家,索性把 Off-White 的创始人 Virgil Abloh 挖过来做男装总监,铁了心要继续讨好 Next Generation 。

然而 LVMH 集团的大动荡远不止这些。虽然 Maria Grazia Chiuri 在 DIOR 女装部门还不算完全站稳脚跟,但这并不影响 LVMH 疯狂挖人的热情—— Givenchy 去年就迎来了给 Chloé 立下汗马功劳的 Clare Waight Keller ,而且这位配饰设计高手一上任的第一季作品就被媒体夸爆,看样子在 Givenchy 的任期应该会长一些。但不甘示弱的 Chloé ,也从 LVMH 挖角成功,新任设计总监 Natacha Ramsay-Levi 名不见经传,却货真价实是在 Louis Vuitton 现任女装总监 Nicolas Ghesquière 手下干活的人。

至于那位在 Givenchy 待了 12 年的 Riccardo Tisci ,他前不久刚刚确认跑去了 Burberry !别忘了还有 Céline 的大新闻——新任艺术总监是那位酷爱摇滚与瘦削线条的 Hedi Slimane 。他甚至会为 Céline 打造男装线! Céline 的粉丝对这一人事变动的反应是空前激烈的,正如上文所说,在这个时代里,想要改变一个历史悠久的品牌的对外形象,真的一点儿也不难,不信你看 Hedi Slimane 就有办法一夜之间让 Céline 摇滚起来。

Hedi Slimane

或者可以看看现成的例子: Raf Simons 入主 Calvin Klein 之后,这个品牌哪里还存有半点你以往熟悉的样子?

如今再去坚持时装品牌的血统论,毫无疑问是可笑的事。即便不将目光集中在这两年,过去的十年乃至二十年内,时装品牌的换帅也都是极为常见的事:光是 Dior ,就经历过出生阿尔及利亚的 Yves Saint Laurent 、意大利人 Gianfranco Ferre 、英国人 John Galliano 、比利时人 Raf Simons 与意大利人 Maria Grazia Chiuri 的掌权,名为“法国老牌时装屋”,其实血统已趋联合国。

Kris Van Assche

而刚刚告别 Clare Waight Keller 的 Chloé ,更是出了名的爱换设计总监,前前后后已经有十几位设计师短暂坐过头把交椅——在这种状况里,有时我们甚至会觉得 Giorgio Armani 特别难得,老先生至今仍奋战在第一线,几十年来审美与风格都从未动摇过。

其实把时装放回生意这个立场上去审视,就不难发现品牌的换帅,既是品牌自己的决定,更多的也是消费者的决定。就算时装行业无限热爱与艺术联姻,但生意终究是生意,不用指望爱马仕会像做慈善一样把 Birkin 到处送——既然大家都逃不过“营业额”这三个字的魔咒,那么如何取悦客人,以及拉拢更多的客人,就不可避免地成了所有品牌急需攻克的课题。

因此你会发现,在这场为了赢得更多新世代客人关注的生意大战里,有着旺盛创作能力并且富有年轻化思维的设计师是最紧俏的“商品”——被争抢最多的,永远是那些曾经为某个品牌创造过销量神话的设计师,像 Kim Jones 这种一手打造了 Louis Vuitton × Fragment Design 以及 Louis Vuitton × Supreme 等多个热门系列的人,在官宣被 Dior Homme 纳入麾下之前,也传出过诸如 Burberry 等品牌想将他招安的新闻——我曾跟巴黎 Louis Vuitton 多个店的店员聊天,男装部的销售真的都特别骄傲地说“男装真的不管什么商品都好卖”,由此可见 Kim Jones 确实懂年轻世代的想法。

Kim Jones

至于那些被转手很多次的设计师,说难听点就真的是滞销货,也许他们在时装界多年积累的经验和声望,还是对很多品牌有着不错的吸引力,但如果不能取悦年轻的客人们,那就在频繁更换的每一个位子上都坐不久。

通俗点说,如今高级时装行业普遍有点浮躁,各大品牌的高层在抢人的时候,优先想的绝不是这个设计师的设计风格是不是符合这个品牌的调性——而是他是不是能创造爆款。当年 Yves Saint Laurent 先生怒斥 Tom Ford 完全败坏 YSL 品牌的格调,其实也就是与现在的状况差不多的事儿。曾一度救活 Gucci 的 Tom Ford ,从来就没有为了任何品牌而刻意更改过自己的风格,甚至于他在 YSL 和在 Gucci 所设计的东西,在本质上也没有差异——但你觉得他是功臣,还是罪人?起码当姑娘们水泄不通地堵在 Tom Ford 彩妆柜台疯抢唇膏的时候,没有人会觉得他是个没才华的家伙吧?

只是,高级时装行业毕竟还是把脸面看得比天大,就算为了业绩数字而不惜放下身段向潮牌抛出橄榄枝,但也绝不会轻易降低门槛让潮牌设计师踏入自家客厅——这也是为何 Virgil Abloh 入主 Louis Vuitton 掀起渲染大波的原因,可即便如此, Kanye West 也绝不会被时装屋们招安,高级时装行业的倨傲总是有着莫名其妙却又固执无比的存在感。

Virgil Abloh

另一个有趣的事实是,原本只希望设计师安心地待在办公室里画图就好的高级时装品牌们,如今却希望设计师们都是多面手——颜值高的,必然得拖出来抛头露脸,如果还能玩转社交平台那就更好了。

所以 Christopher Bailey 能在 Burberry 呼风唤雨,一定程度上就是因为他懂网上的年轻人想看到什么,而如今的接班人 Riccardo Tisci 则也是网上的红人,由此可知 Burberry 的算盘打得有多精。还有 Balmain 的 Olivier Rousteing ,不折不扣的网红, Instagram 上坐拥 481 万粉丝,人气堪比一线明星。而且他非常明白怎样的玩法适合年轻世代的胃口,跟 H&M 出合作款也好,与维密秀合作限量版内衣也好,跟欧莱雅推出联名唇膏也好,为 NIKE 设计华丽球鞋也好——年轻的奢侈品消费者们很吃这一套,觉得他又酷又有趣,而且所有设计都是自己可以去尝试的。

Riccardo Tisci

面对品牌们的换帅潮,我们大可不必大惊小怪。它们既然想掏走我们钱包里的钱,那么就势必要懂我们的心。高级时装的高级,不只在于定价,而更应该是基于对客人喜好的了解的基础上,将美这种形式以最极致的姿态予以表达。贵,在于面料,在于人工,在于无形的附加价值,但也在于取悦我们取悦得不卑不亢。

现在的许多牌子是显得着急了些,也许是因为这个互联网时代的节奏快到不等人,一不小心就会被市场抛弃——只愿步履虽快,但别跑偏。

作者简介

吉良先生

时装评论人、作家、电台 DJ 。曾就职于美国哥伦比亚广播公司,并曾于时尚杂志工作,在媒体行业有十余年工作经验。现专心发展自媒体工作,曾被巴黎银行奢侈品总部评为“中国十大博主”之一。著有《时差信徒》等畅销书,现于上海 KFM981 电台开设有个人电台节目。从 2 月刊开始,你将能在《时尚先生 Esquire 》上看到吉良先生的专栏。

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